Ранним утром, свежим, голубым и легким, двое одиноких путников быстро удалялись от Кагбени в сторону Джомсома. Было прохладно, но с каждой минутой мягкое сонное солнышко все сильнее освещало окрестности. За спиной путешественников затихли последние звуки утренней церемонии в монастыре Кагбени, им оставалось только смахнуть слезы и успокоить расстроенные сердца. Страшное разочарование от того, что они поспешили уйти из деревушки, не зная, что будет буддистская церемония, какой неимоверно красивой она будет, некоторое время не давало радоваться тому, что есть вокруг.

«Не переживай, это не последний раз, когда мы в Гималаях. Скоро мы обязательно поедем в Ладакх и тщательно посетим один из монастырей, самый далекий, нетуристический, настоящий. И ты будешь слушать церемонию. И смотреть. Если захочешь, хоть целую неделю» — обещал муж. Молодость и позитивный настрой не позволили долго переживать былое, и мы перешли на настоящее.

Настоящее было не менее прекрасно, чем пение буддийских монахов. Мы были в сердце Евразии, в Гималаях, на высоте около 3000 метров. Вокруг были песочные светлые горы, на горизонте – могучие серые гиганты в белых шапках. Наши ноги шли по дну древнего моря. Множество отполированных камней самого разного состава, цвета и формы, свободно расположилось на неровной поверхности, испещренной небольшими ямками и холмами. Сухие скрученные кустарники и зеленые растительные кочки дополняли картину, играя роль кораллов и морских растений. Маленькие ручейки Кали-Гаднаки пересекали местность.

Картина нетривиальна и впечатляющая, но нам некогда хлопать глазами и обмениваться впечатлениями. У нас есть дело. Из этого русла мы должны уйти с полными карманами шалиграммов. Ну или хотя бы с такой сумкой, как видели вчера у дедушки в Кагбени. Шалиграммы — окаменелые моллюски — по мнению естествоиспытателей, или частицы Вишну — по мнению просветленных. Без углубления в религиозные детали, мы, с одной стороны, твердо верили, что шалиграмм принесет нам удачу и счастье, а с другой, были переполнены азартом и настроены на победу.

На смену возвышенному пению и игре буддийских монахов, в пустую утреннюю долину пришел грохот стучащих друг от друга, падающих, раскалывающихся камней (это мы пытались расколоть их и найти внутри шалиграмм). Камней вокруг – вагон и маленькая тележка.Каждый может содержать заветный приз.  Все не перебить. Как выглядит камень, к котором наиболее вероятен шалиграмм, нам не известно. Поэтому деятельность превращается в настоящее таинство. Нужно ходить среди камней, ждать, когда появится чувство, что вот он – мой камень – и быстро хватать. Найти второй, побольше, и с силой фигануть о него шалиграммным, стараясь не получить прилет себе в лоб и не покалечить мужа. Ну и остается только бегать вокруг, рассматривая разлетевшиеся куски, чтобы в очередной раз убедиться – моллюска внутри нет.

Сорок минут пробегали по Кали от одного «точно того» камня к другому такому же, следом за своим «седьмым» чувством с криком «это он!!!». Стало понятно, что либо мы не знаем чего-то, что знает кагбенский дед, либо на сегодня от нас отвернулся Вишну. Решаем принять судьбу стойко и взять то, что дают – самые красивые и понравившиеся камешки. Без моллюсков. Камешки до сих пор с нами или у наших друзей. Хочется верить, что они немного подзарядились от шалиграммов и тоже несут добро.

Битье камней, постоянные наклоны с полным рюкзаком, беготня, суета и волнение не прошли даром. Организм требовал подзарядки в виде вкусной еды. Встали мы ни свет ни заря, дабы спасти себя от замечательного завтрака, приготовленного заботливой рукой проспавшегося зятя хозяйки нашего геста. Однако, когда мы крались с рюкзаками мимо столовой, немного потерявшись и уйдя не в ту сторону, сей примечательный персонаж уже сидел на тротуаре перед гестом, почесываял похмельную голову и жаждя испечь для нас знаменитый кагбенский гречневый хлеб. Пришлось делать вид, что мы его не знаем, и вообще в этом гесте не ночевали и ни на какие завтраки не подписывались.

Не знаю насчет кулинарных талантов сотрудников нашего геста, но в деревушке в часе пути от Кагбени в Джомсон, в которой мы остановились на завтрак по пути, гречневый хлеб мне в горло не полез. Зато сама деревушка понравилась. Спокойное, небольшое место для тех, кто любит уединение. И вид на древнее море. Конечно же, здесь останавливались на ночь ищущие покоя чехи)

Не успела я зажевать конфетами подозрительный вкус гречневого хлеба, как Гималаи начали просыпаться, и на дно моря высыпали его обитатели. Рабочие пронесли лопаты. Проехал трактор. Засновали туда-сюда джипы, полные туристов. Прогромыхал видавший виды автобус. Я долго наблюдала, как он переваливался пузатыми боками по морским дюнам и зависал под невообразимыми углами. Интересно, как часто он переворачивается? Или здесь имеет место быть идеальное совершенство в простоте, и автобус идеально предназначен для этой дороги?

Сегодня нас никто не обгонял, а на встречу попались лишь две небольшие компашки туристов. В основном все проезжают этот участок верхом на джипе. А зря. Участок небольшой, несложный и красивый. Самым большим препятствием являлись небольшие ручейки, которые нужно перепрыгать по кривым доскам и камням. Пыль нас не беспокоила, транспорт в основном проходил по середине русла, а мы шли с краю. Только одна незадача: раз оказавшись внизу, мы не смогли выбраться наверх и влево, вдоль все время шла скала, на которую не взобраться. Либо мы пропустили проход, либо свернуть нужно было раньше, когда мы были поглощены попытками найти шалиграмм. Так и шли по руслу до самого Джомсома, оставив надежды уйти влево и посетить деревню Лубру, жители которой исповедуют религию Бон.

Увиденный издалека Джомсом вызвал протест и желание обойти его стороной . Какой-то он неаккуратно и бессмысленно разбросанный, большой, серый, пыльный. Первым на глаза попалось некое кладбище, потом чахлые кусты с развешанной на них одеждой самых бедных, далее убогая стоянка с видавшими виды автобусами и плюющимися грязноватыми обитателями. Я шла и думала, как грустно выглядит цивилизации, пока она не развита. Чистая природа или самобытная культура всегда красива, приятна и интересна, от нее веет покоем и умиротворением. В развитой цивилизации тоже есть плюсы – высокие технологии, простота, чистота, комфорт, разнообразие. Но вот такие места, где самобытность уже отмирает, но развитие не дошло до нужного уровня, и комфортом, чистотой и разными возможностями пока не пахнет, навевают только грусть и мысли об убожестве.

Аккуратный мостик вел налево через реку, где продолжалась красивая тропа через Тини и гонное озеро. Но нашей целью был аэропорт, поэтому пришлось продолжить путь по левой стороне — по длинной улице, на которой дома, отели и магазины сменились каким-то лагерем с тренирующимися военными, а потом огромным забором аэропорта, вдоль которого предстояло идти, чтобы достигнуть нашей цели – билетов на самолет. Однако цены, названные некоторыми агентствами и офисами авиакомпаний, попавшимися по дороге, немного не соответствовали нашим ожиданиям. Раза так в два. Цена, озвученная в кассе в самом аэропорту была хуже моего завтрачного гречневого хлеба. План сходить сегодня в Марфу, а завтра утром вернуться и вылететь самолетом в Покрху с треском провалился. Честно говоря, я испытала большое облегчение. Ура!!! Теперь мы можем спокойно продолжить путешествие и помимо Марфы посмотреть еще и Татопани!

Не везет, так не везет во всем. Что-то не заладилось у нас с маршрутом этого дня. Сначала пропустили Лубру, теперь оказались очень далеко от моста, с которого можно попасть на левобережный путь. Я читала прекрасные отзывы про ту тропу, на которой расположены любопытные деревни, монастыри и озеро. Нам же оставалось наслаждаться невзрачным руслом реки, которое в этой части пути было раскурочено различными строительными работами, наблюдать кучи промышленных камней и дышать пылью, медленно, но верно поднимающеюся вверх под набирающим скорость ветром. «Вентилятор Кали-Гаднаки» — вспомнилась мне цитата из какого-то отчета. Да, что верно, то верно. Каждый день ближе к обеду в этих местах боги начинают дуть в длинные буддийские трубы, и ветер превращается в настоящий ураган, сбивающий с ног, забивающий пылью глаза, рот, уши, одежду. Пришлось спрятать камеру, максимально закрыть лицо, голову шею и идти немного боком. В те моменты, когда к довершению ко всему, мимо проносился грузовик, хотелось прыгнуть лицом вниз в канаву. Компания более быстрых и плотных ребят бодро обогнала нас. Меня же буквально тащило назад мощными порывами.

Из плюсов – на пути стало появляться больше зелени. Первый зеленый сад был как оазис в пустыне! Я даже решилась достать камеру и сделать пару снимков. Дальше деревья появлялись с редкой, но регулярной периодичностью. Не задерживаясь ни на минуты, мы стремились вперед, в спасительные стены Марфы. Часа через полтора после выхода из аэропорта, замаячили ступы и другие расположенные прямо в скале строения Марфы. Горизонт заколыхался зеленью яблоневых садов, и вот, наконец, показались долгожданные ворота. У ворот, в награду за нелегкий и безрадостный отрезок пути, нас ждал подарок. Непальская бабушка продавала сувениры и шалиграммы, и все по очень хорошим ценам. Вот здесь мы развернулись!

 

Придя в Марфу и быстро выбрав отель, хотелось сразу же бежать на поиск знаменитых марфочных яблок и производных от них, однако, прошедший день не предоставил такого выбора. Солнышко ласково освещало белоснежные улицы Марфы, ветер колыхал зеленую листву деревьев и пшеничные поля, дети бегали с палками и играли в Джекичанов. А я отмывала с себя грязь, выбирала песок из волос, отчищала от пыли рюкзаки, стирала одежду, мыла ботинки и так далее. Полтора банных часа и сотня проклятий – и я чувствую себя человеком. Есть возможность осмотреться вокруг.

Мне определенно нравится наш отель Mount Villa. Он староват, грязноват и очень просит ремонта, но сохраняет очарование и уют. Маленькая, потрепанная и при этом аккуратная комнатка с чистым постельным бельем и своей ванной с горячей водой (помня про мой водопроводный критинизм и несовместимость с нагревающими системами, особенно сильно развившуюся в Непале, муж предварительно набрал мне 2 ведра теплой воды, чтобы уж наверняка). А самый большой бонус нашего номера – два маленьких окошка, покрашенных белой краской, очень напоминающие мне окна в уютных российских деревенских домах, где я бывала в гостях. Выбираешься на белый подоконник – а на той стороне – свежие, ярко-зеленые яблоневые сады! Сразу становится очень легко и весело. Все-таки, зелень – мое самое любимое в природе.

Белые улицы Марфы, конечно, сделаны для туристов. Но смотрятся все равно тепло и приятно. Местные жительницы при полном параде – практически экспонаты гималайского музея или актеры местного хорно-танцевального ансамбля, знакомящего неприхотливого туриста с культурой Марфы – зазывают неспешно прогуливающихся европейцев в свои лавки. Некоторые просто дремлют на солнце на завалинке или перекидываются ленивыми фразами. Другие строчат на своих ткацких станках и крутят прялки – на потеху японским фотографам. Сувениры в Марфе нам  даже смотреть не хотелось – жалко было тратить на шоппинг треккинговые дни. Мы просто прогулялись по центральной улице туда-сюда, посмотрели на нарядных продавщиц и сравнили их с контрастно-просто одетыми другими жителями. Поднялись по лестнице из центра улицы к монастырю. Как обычно, в монастыре – ни души, все закрыто. Зато полюбовались видом на долину, сады, деревню и окружающие горы.

Еще в самом начале пути я удивлялась: как же люди живут так высоко, как они строят дома и проводят свет на практически отвесных склонах? Сегодня мое удивление достигло своего апогея. Я долго рассматривала гору, гомпу на ее середине и еще какие-то, видимо, религиозные постройки, но не могла понять: где, как, в каком месте люди туда забираются?? Наверное, стоило проверить самим, но вечер стремительно надвигался, а я прочитала недавно на форуме про мужчину, который ушел на гору рядом с Касолом в Индии, уже темнело,  а он все равно полез. Позвонил жене сверху, сказал, что видит с горы отель и начинает спуск. Уже вовсю смеркалось. Домой мужчина не вернулся. Эта грустная история произвела очень сильное впечатление на мою восприимчивую психику, поэтому загадка ступы осталась всего лишь загадкой, искать путь наверх мы не пошли. Утешительным призом стала прогулка по нетуристическим улицам Марфы. Чем дальше от центра, тем меньше белого, а вглубь – так его вообще нет. Зато есть стирающие на крышах домов в тазах девушки. Бабушки, раскладывающие какие-то травы. Козы, высовывающие свои козьи морды из широких щелей. Корзины, с расположившимися в них куриными семьями. Небольшие снопы сена. И узкие-узкие извилистые улочки, бегущие вверх и вниз.

В сады Марфы, разумеется, нельзя не забрести. Листва еще не совсем распустилась, весенние цветы осыпаются на землю. Повсюду на земле грядки с различными овощами и травами и небольшие клумбы. Море, целый океан шелестящей на ветру пшеницы! Аккуратные дорожки, обрамленные небольшими каналами с журчащими в них ручьями, ведут от деревни вглубь садов. Яблок, конечно же, в мае не было, как я ни искала. А последние прошлогодние мы съели на перевале. Остается только пролезть в одну из маленьких дверей на центральной улице Марфы и в полутьме выбрать  яблочного сока, яблочных чипсов, яблочного пирога и сушеных абрикосов. Больше всего мне понравились сушеные яблоки. Хотя вкусным было все. Выжав все, что можно, из Марфы, можно отправляться на отдых в отель.

Кроме нескольких евро-пенсионеров в чистой аккуратной одежде, практически никого на улицах Марфы встретить не удалось. На мой вкус, это ее явный минус по сравнению с, например, Чаме, в котором можно посмотреть на трэшовых треккеров-сорви-голова и интересно пообщаться. В нашем отеле были только мы, поэтому вечер пришлось коротать в компании друг друга, улыбчивой девушки, качающей ребенка, и деда, смотрящего музыкальную Рамаяну по маленькому выпуклому телевизору. А также, вкуснейшего ужина во главе с картофельным супом. И такое времяпрепровождение, честно говоря, было очень даже неплохим. В сумерках замечаем прогуливающихся по улице канадцев, но на мягких лавках лежится так хорошо, а Рамаяна так убаюкивает, что вылезать на улицу здороваться сил нет. В окне столовой во всю стену можно было наблюдать два вида. Группу драчливых ребятишек, забравшихся в чужой двор и мощную гору, покрытую хвойными лесами и кустами. Я уже успела соскучиться по таким горам – они очень вовремя сменили каменных братьев, разнообразием поддерживая мое настроение каждый день на верхней планке. Я изучала карту, писала дневник и наблюдала, как иссиня-черная туча постепенно окутывает мою гору, и та медленно, но верно растворяется на глазах. Ветер крепчает, все сильнее теребя буддийские флаги. Скоро к нам придет дождь. Он часто приходит, в основном, по ночам. Лишь редкие лужи поутру напоминают о нем. Печку здесь не топят – уже нет надобности. Но сидеть вечером приходится в шапке и шерстяных носках. Мы на 2670. Мысли перескакивают на завтрашнюю жару, которую надеемся  встретить в Татопани, на 1200.Тропики, апельсины, бананы, мандарины, птицы – это то, что ждет нас завтра. А сегодня мне будет сниться хвойная гора, укутанная облачным покрывалом, море Кали Гаднаки, гомпа в скале и проникающее в самую душу пение буддийских монахов. Приходит грусть, ведь все хорошее, кончено же, рано или поздно, заканчивается. Рука быстро выводит в дневнике прощальные слова последнего пешего дня второй половины нашего трека, привожу дословно: «Спасибо Вам, горы, за то, что Вы мне дали. Вы такие разные, такие красивые, сильные, помогающие, дарящие новые мысли. Спасибо монастырю Джонга, храму Муктината, Кали Гаднаки, священной реке, за ту энергию, которую они нам отдали. Спасибо прекрасным людям Непала, которые делали этот трек интересным, веселым, безопасным, спокойным, столовые – уютными, а еду – вкусной.»

Предыдущая глава: Треккинг в Непале. По дороге вокруг Аннапурны. День 12. Снова вдвоем, снова в пути. Тихая грусть Джонга. Сирийские мотивы. Нереальная Кали Гаднаки. В поисках секретов Кагбени.

Другие наши путешествия:

Самый лучший штат в Индии. Как меня покорила Керала. Часть 1. В дорогу.

Свали на Бали! 10 причин приехать и полюбить.