Сегодня самый главный день из всего путешествия по Индонезии. Давняя мечта. Встреча с вулканами Явы. Мы будем смотреть на них. Кататься вокруг на мото-байке. И даже надеемся заглянуть в пышащий ядовитыми парами кратер вулкана Бромо.

Стартуем в темноте. Ну, ради такого дня не жалко и вообще не спать.

На улице адски холодно. Мы достаточно высоко, и будем в течение 1-1,5 часов подниматься все выше и выше. На байке становится холодно в квадрате. Называется, приехали в Индонезию. Каждый раз холод в Азии почему-то удивляет. В очередной раз тримакаси маме Химендры, которая упаковала нам с собой шапки и 2 пары садовых перчаток.

Горы становятся все отчетливее. Мы начинаем смотреть не только снизу вверх, но и сверху вниз. Под нами уже видно бездну. В нескольких местах собираются джипы, сидят в пледах сонные туристы. Не одна сотня человек будет встречать сегодня рассвет у вулканов Бромо, Семеру и Батук. Джипы будут  долго собирать туристов по всей округе и ехать колоннами, а мы с ветерком пролетаем мимо и въезжаем на территорию первыми. Кстати, про деревушку Чеморо-Лаванг, находящуюся вплотную к вулканам, я читала плохие отзывы, поэтому мы туда и не поехали. На самом деле, стоило. Конечно, туристическое место, но ничего ужасного там нет, вполне себе место обитания на день-два. А самое главное — можно пешком дойти до всех вулканов. Это не очень далеко и позволит лучше проникнуться атмосферой, а не просто в спешке сделать серию дежурных фото.

Входной билет в национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру стоит 72500 и, если я правильно поняла, еще 3000 за въезд байка.

Фото из Чеморо не густо:

Все джипы ехали вниз, в кальдеру, и направо на смотровую площадку. А мы проехали 5 минут по дорожке налево от входа, не спускаясь в кальдеру, и остановились. Темнотища, холод. Тетушка какая-то  варит чай и болтает с нашими водителями и еще парой местных. Ни одного туриста. Попав в более локальное место мы начали нервничать и проситься на смотровую плащадку, чтобы быть в стаде. Сюрпризом оказалось, что мотобайк туда не поднимется. Силенок у него не хватит. А Химендра забыл об этом предупредить.

Обстановка была не впечатляющей, настроение не очень, и мы решили высказать Химендре все, что о нем думаем. Засранец говорил, что мы сможем ездить, куда захотим, и обычные туристы могут только мечтать о таких местах. Оказалось, о тех местах, куда едут туристы, остается только мечтать нам. Смотровая значительно выше, и наверняка виды с нее лучше. «Мы хотим туда, мы здесь всего лишь на один день, и если мы не увидим красивый рассвет, нет тебе прощения» — говорит Анджул Химендре. Ответ был краток: «вы хотели риал Яву, а не туристическую, вот и получите». И не поспоришь. Хотели. Затем  пришло время утренней молитвы, и Химендра отключил телефон. Навсегда. Сдвинуть медитативных водителей мото-такси — дядю и соседа — с места может только бульдозер. Они явно планируют встречать рассвет именно на этой дороге. Нам ничего не остается, как вместе с местными попить чаю и погреться у костра.

Можно успокоить себя тем, что несмотря на прекрасные виды, туристы наверху встречаю рассвет в количестве как минимум 100 человек (а может и нескольких сот), а нас тут с десяток вместе продавщицей чая, китайским фотографом и парой европейцев.

Тем временем, темнота расступалась, и перед нами предстали маленький идеальный Баток и кривенький Батур.

Пора было встряхнуться и начать изучать окрестности.

Когда выходит солнце, все предстает в другом свете, в прямом и переносном смысле. Солнце отогревает наши окоченевшие ноги и носы, выхватывает из темноты вулканы и медленно прорисовывает их, наполняя красками, показывает нам цветы и кустарники, окрашивает небо в позитивный голубой цвет.

Я долго искала вулкан Тенгер. А потом узнала, что вот эта вся большая область и есть его кальдера, мы по кромке ходим, а Баток и Батур стоят на нем. Семеру — гигант. Виднеется на заднем плане.

Сначала мы думали, что это туман такими облаками кучкуется. Но нет. Я вижу своими глазами — это настоящий дым, медленно выплывающий из вулкана Бромо.

Семеру тоже начинает дымить в ответ издалека.

Местные жители привыкли к вулканам. Некогда им разглядывать всякие дымки. Несут себе уголь в корзинах.

Баток дымить не хочет. Но он все-равно самый красивый. Давно не извергался, на склонах уже джунгли разрастаются.

Вокруг и без вулканов красиво. Разнообразная густая растительность красиво припушилась инеем. Цветы радуют глаз.

Китайский фотограф любезно соглашается провести нам фото-сессию на фоне вулканов.

А к это время туман плотно собрался на дне кальдеры. А нам как раз туда.

Следующая точка – подъем к дымящемуся Бромо. Мото-таксисты жмут на газ. Спешим успеть вперед массы туристов. Первые джипы уже начинают спускаться со смотровой. Местные тоже спешат. Ведут в кальдеру лошадок, которым предстоит возить туристов. Обгоняем лошадок и движемся к площадке, с которой начинается дорога к вулкану. Ехать тяжело. Несколько раз чуть не падаем. Колеса буксуют в пепле. Какая уж тут смотровая нашим железным «коням». Не убиться бы.

Дальше плетемся пешком, по прямой, а потом вверх, по лестнице, к самому кратеру. Ноги вязнут, дышать тяжело, в воздухе смог и сильный запах серы. Японские туристы рассаживаются на лошадей и лихо обдают нас пылью.

 

В изнеможении останавливаемся у очень удачно поставленной лавки.

С лестницы видно бесчисленные следы шин и лошадок на пепле кальдеры.

И красивый индуистский храм.

Если отвернуться от неотвратимо приближающейся цепочки джипов с туристами и японцев на лошадях — переносишься в другой мир.

Перед Бромо местные продают букетики полевых цветов и предлагают бросить их в кратер. Но у нас план получше. Подруга подарила на свадьбу два кулона с камнями с Бали и сказала, что их нужно выбросить  в море или в вулкан, на удачу (Олеська, привет!!!). 1 кулон планируем обратить в нашу удачу сегодня) У кратера все в дыму. Пытаемся рассмотреть что-то внизу через железные перила, но кроме дыма ничего не понятно. В любом случае, мы здесь! Это первый в нашей жизни, настоящий, живой вулкан! Мы в сердце Явы, окруженные горами, в тысячах километров от наших родных мест. Даже не верится, что это правда! Какой пустой была бы жизнь без путешествий…

Романтика-романтикой, но дышать становится все тяжелее, а снизу медленно, но верно надвигается толпа джип-туристов. Дожидаемся, когда продавец цветов отвернется, и бросаем кулон прямо в клубы дыма. Происходит взрыв, и в небо на километр ударяет столб серебряного огня! Шутка:) Кулон тихо пропадает в дыму. Вместе с полученной в обмен на камень удачей в кармане, резво скачем по ступенькам вниз.

Еще одно место, куда мы планируем попасть – храм, находящийся в кальдере.  Кто рано встает — тому бог дает. И здесь мы появляемся первыми и успеваем насладиться местом до появления толпы. Не знаю, какое впечатление производит храм, когда повсюду фотографируются туристы, но ранним утром, когда все только еще взбираются согласно плану к Бромо, это место выглядит уютным и настоящим.

Обратный путь:

Вот и все. Лишь последний взгляд на Баток, и мы покидаем это удивительное место.

Те виды, которые были вчера, просто меркнут по сравнении с картиной, открывшейся сегодня. Я чуть не плачу – ну почему у нас так мало времени, и мы не можем просто сойти с мотто-байка в любом месте и пойти пешком. Остановиться в любой деревне на ночь, на 2 или на неделю. На сколько захочется. И просто гулять, лежать на траве, сидеть на камнях, дышать этим воздухом, смотреть в это небо, фотографировать маленькие деревни, поднимающиеся по склонам капустные поля, холмы, поросшие джунглями… Каждый метр настолько прекрасен, что я понимаю, что остановки бессмысленны, этого будет не достаточно. А фотографии мои настолько плохи, что я не смогу передать красоту этих гор. И я только мотаю головой на удивленные жесты мужа с соседнего байка – мол, «чего не останавливаемся, фотки будешь делать?»

Возвращаться домой к маме Химендры немного боязно. А вдруг наши рюкзаки уже на улице? Но нет! Мама нам очень рада и зовет пить чай. Она извиняется за Химендру. Конечно же, он уже рассказал ей все про сегодняшний конфликт, и она, как и мы, тоже немного боялась предстоящей встречи). «Донт ворри, би хэппи, мама»- говорим мы ей, оставляем сладости и выпечку и отправляемся на джипни к турагентству. От него стартует наш мини-бас до вулкана Иджен. Закупаем в дорогу фруктов и греемся на солнышке. Сегодняшняя поездка кажется волшебным сном, и я уже предвкушаю, как вечером мы будем нежиться в горячих источниках рядом с кофейными плантациями перед завтрашним подъемом к Иджену.

Подъезжает мини-бас, туда погружается большая часть ожидающих туристов, «Не ваш» — говорит менеджер. Второй, третий. Тоже не наши.  В итоге мы остаемся последними и начинаем медленно догонять, что мои предчувствия по поводу мерзкого сейлз-менеджера имели под собой основания.

Спустя час после обозначенного времени отбытия подъезжает раздолбанная газель. Бабушка тех басов, на которых отправились остальные туристы. На протертых разъехавшихся сиденьях покуривают бэкпэкеры. Менеджер любезно приглашает нас занять на выбор места возле водителя(!) либо по одному месту посередине на разных рядах (всего 3 ряда, на каждом ряду по 3 человека, естественно, первые заняли места у окон с обоих сторон). «Ты охренел?» — говорю ему я по-русски. Он понимает и начинает звонить сэйлзу.

«Это что такое?»

«Это ваш автобус».

Затянувшаяся пауза. Мы понимаем друг друга без слов. Мы понимаем, что он нас сделал. Не надо было бегать от него и торговаться. Все автобусы уехали, и либо мы едем в развалюхе либо не едем вообще. Окей, говорю я ему, но ты обещал нам места не рядом с водителем и, естественно, вместе. Он начинает суетиться, пытаться двигать людей, с кем-то скандалить, куда-то звонить, чуть ли не силой тащит развалившуюся на первом ряду хиппи на сиденье к водителю, она начинает орать – почему это она должна куда-то пересаживаться, так как я, видите ли, не хочу ехать рядом с водителем. Дело пахнет скандалом. Замученный сэйлз кричит – или вы едете, или я возвращаю вам деньги. «Возвращай!» Отвечаем мы с облегчением, так как понимаем, что в этом басе нас придушат, если мы все-таки туда сядем. Такого поворота событий он не ожидал. Последние бессмысленные попытки сдвинуть кого-то куда-то, и деньги летят в нас, бас – к горячим источникам на кофейных плантациях, сейлз – ко всем чертям, а мы на автостанцию. Если не идет, значит, и не нужно. Мы даже с некоторым облегчением решаем ехать сразу на Бали и быть там уже сегодня вечером!

За 70000 грузимся в локал-автобус, через 5 минут понимаем, что местные платят в районе 15000, но автобус уже тронулся. Нам остается только смотреть на то, как продавец билетов на перроне шлет нам воздушный поцелуй и машет нашими деньгами) Ну, мы же не местные, в конце концов, чтобы за 15000 разъезжать!

Я опасалась немного ехать в таком автобусе, начитавшись в интернете про клубы дыма от постоянно курящих, шум, гам и вообще ужасные условия. Не так все страшно, по крайней мере, после Индии. Да, сиденья маленькие и неудобные, все старое, народу много, шумно. Зато колоритно. Закурившие сзади меня парни сразу же прекратили, как только я оглянулась на них и покашляла. Еще разок дедок закурил. Даже обидно как-то. Побывать на Яве и не прокатиться в прокуренном автобусе.

Выехали мы в обед, а часов в 7 были у парома. Я всю дорогу любовалась видами в окно. Анджул общался с местными. Еще на Яве в автобусах есть такое развлечение – на остановке заходит певец, часто слепой (или лже-слепой) с какой-то большой колонкой, аппаратурой и микрофоном. И начинает петь попсовые песни. Вернее, просто открывать рот, даже не пытаясь создать реального ощущения, что поет. Музыка раздражающая, орет очень громко, а если певец замечает нас, туристов, то старается сунуть колонку прямо в ухо. Все это продолжается минут 10, после чего певец выходит. Но вскоре появляется следующий. За исключением этих концертов, в целом дорога прошла ненапряжно и интересно.

В прибрежном городке мы перепрыгнули на джипни и через 5 минут были на пароме, который уже отправлялся. Местные с  автобуса бежали с нами, показывали, где сесть, где выйти, где купить билет, короче, очень помогали не опоздать. Только в джипни у нас снова случился скандал) Мы посмотрели, сколько платили местные, и заплатили столько же (вроде бы 2000 или 5000, не помню), а водитель начал требовать в 2 раза больше. Деньги небольшие, но неприятно, мы же не ехали в каких-то лучших условиях, чем остальные. Было очень тесно, я сидела почти на коленях у дедка, с рюкзаком на голове, Анджул еще с 2мя пассажирами на месте на одного рядом с водителем (ну, они в Индии привыкли). А теперь мы должны платить больше! Водитель дико скандалил и орал, но мы гордо удалились. Гнаться никто не стал.

И вот, я уже хожу по палубе парома. Ночь спустилась рано, но очень тепло, это уже не горы. Бали темнеет совсем недалеко, в пределах часа пути паромом. Я вижу его холмы и джунгли в одной части и россыпь огней в обжитой другой…

Продолжение: Свали на Бали! 10 причин приехать и полюбить.