Блог русской жены индийского мужа. Наша жизнь в Индии, России и путешествиях.

Путешествие по Непалу. По дороге вокруг Аннапурны. Взгляд на жизнь и на себя с изнанки. Один глоток свободы. Дневник. День 7. Самый красивый день трека.  Потому что мы выше птиц. Лунные земли и горные яки. 

«Половина уже есть?» — с надеждой спрашиваю я, напряженно всматриваясь в белую ступу – ориентир пещеры Миларепы. «Как может быть половина, если мы поднимаемся всего 20 минут?» Но мне все-таки кажется, что если я прочерчу прямую линию от моих глаз до гор напротив, точка попадет прямо на середину высоты до ступы. Нет, мы не идем к пещере Миларепы. Мы – на другой стороне долины от пещеры и поднимаемся к озеру Кичо или Ice Lake.  Если верить карте, рано утром мы проснулись на большой мягкой кровати  отеля Як в Браге на высоте 3439 метров, а теперь, медленно, но верно, стремимся к высоте 4600 метров, в качестве ориентира имея ступу напротив, на высоте примерно 4000-4300. Честно говоря, я бы предпочла сегодня устроить разгрузочный день: накупить пироженных в german bakery, забраться на крышу геста и смотреть на улицу. Как бегают дети. Как проезжают всадники на лошадях. Как женщины несут хворост, а мужчины, нахлобучив шапки, важно расхаживают взад-вперед. Дразнила бы и дальше бегающих  по полю и яростно мычащих и роющих землю при моем приближении огромных коров, очень похожих на яков. Писала бы дневник или слушала тибетские мантры. И не одевала бы сегодня треккинговые ботинки. Вообще. Но разум  настоял на своем, и вот мы целеустремленно акклиматизируемся: поднимаемся на +более километра, чтобы потом сбежать вниз и сладко спать без головных болей и иже с ними.

Вылазка в сторону Ice Lake

Тропа уводит нас все дальше и дальше, а Брага становится все меньше и меньше, превращаясь из окружающей нас реальности в маленькую часть открытки.

Злые коровы Браги

Старая часть Браги

Выбираемся из деревни к началу маршрута

Весенняя Брага.

Поднимаемся

Долина осталась внизу

Долина осталась внизу

Брага замаскировалась на горе. Прямо муравейник

Скудная растительность вокруг, представленная сухими кустами и пыльной травой, вполне компенсируется панорамным видом на Аннапурны, слегка окрашенные солнцем, иногда летающие вертолеты, прекрасную долину внизу с пробегающей в ее центре рекой, окруженной лугами с пасущимися козами. Кое-где разбросаны кучки домов, объединенных под названиями Брага, Мананг, Мунчи. Дорожка медленно стелется вдоль горы. Я еще не ходила по таким маленьким сыпучим тропинкам. Ноги напряжены и с осторожностью выбирают место. Стараюсь покрепче упираться палкой, чтобы не уехать вниз, вместе с осыпающейся землей. Разрабатываю план спасения: что предпочесть, если съехал вниз: сгруппироваться в защиту и катиться вниз веретеном, пока не изменится угол, и не придется остановиться, или тормозить как можно скорее, хватаясь руками за колючки на каждом редком кусте, авось какой выдержит?

Наклонная сыпучая тропа

Мы уже в самом сердце Гималаев

Медленно но верно движемся выше

Иногда тропа совсем размазывается по склону. Страшно

Гималаи

Долина и горы напротив. Кажется, что мы выше них.

«Ах вот вы где!» -раздается радостный возглас из-за угла. Я давлюсь водой из бутылки и чуть не падаю с импровизированной скамейки для отдыха,  до которой мы с трудом смогли доползти. Испанка Пилли сегодня проспала и прибежала из Мананга с опозданием.

«Как вам Брага? Я изначально планировала идти в Мананг, но, помня Ваши слова о том, что Мананг крупный и туристический, а Брага – маленькое, атмосферное место, задумывалась, не стоит ли остановиться в Браге?  Но мне она с виду не понравилась. Тем более, треккинговый день был таким коротким и легким, я быстро добежала до Мананга и остановилась в нем.»

«Да, да, легче дня не было, просто прогулка какая-то» — отвечаем мы, вспоминая, как ползли к Гъяру, как бесконечно мчались под порывами ветра вниз, как с проклятьями давался каждый шаг из последних трехсот метров перед Брагой. О походе до Мананга и речи быть не могло, хотя и Брага нам понравилась – «Мы тоже думали, не прогуляться ли еще, но Брага так покорила наши сердца, что решили остаться.» — не стала я вдаваться в подробности.

Пилли уже давно скрылась далеко впереди, а мы медленно набираем метр за метром. Я абсолютно освоила технику подъема черепашьим шагом, который практически не требует усилий, и безропотно поднимаюсь. Но однообразие пути нагоняет скуку, хочется уже скорее прийти. Ступа Миларепы на другой стороне как ориентир медленно ровняется с нами. Невдалеке уже виднеются буддийские флажки. «Какие мы скоростные!» — радуется муж. Нам кажется, что мы уже у цели. Только вот смущает, что назад никто не идет. Много треккеров вышли впереди нас, кто-то обгоняет. Куда же они исчезают? «Видимо, там очень красиво и приятно, люди пикники устроили» — предполагаю я…

На камне сидеть довольно холодно. Хочется пить. А еще больше хочется намазать нос кремом от загара. Анджул с рюкзаком отстал где-то внизу.  Обманная полянка с флажками где-то внизу. Ступа Миларепы давно ниже линии прочерченной от моих глаз. Ну почему же, почему никто не предупредил, не разъяснил, а я сама не догадалась, что немного выше ступы – не значит четко над ней, а предполагает несколько-часовой, медленный подъем зигзагами по высотным полям? Непальцы придумали Ice Lake специально, чтобы посмеяться над горе-треккершами из России. «Ice Lake» — радостно заманивает меня очередная табличка-стрелка. Собираюсь с силами, поднимаюсь на очередную горку, зажмуриваю в предвкушении глаза, распахиваю их, готовая увидеть и впитать каждой клеткой тела райскую долину, усыпанную пикникующими треккерами с волшебным озером по середине, гладким и прозрачным как хрусталь, чистым как слеза, синим как октябрьское небо в солнечную погоду. Но гадкая табличка приводит только в очередную долину, в которую предстоит спуститься, которую нужно пересечь и снова покинуть очередным нудным подъемом.

Табличка говорит, что Ice Lake там. Но оно не там. А еще часа через 2.

«Я возвращаюсь обратно. С меня хватит и этого Айс-Лэйка» — с трудом ворочает языком муж, показывая на сюр-реальный пейзаж внизу с маленьким аккуратный озером где-то за Манангом.  «Я видел озеро в горах. Смотрел, наслаждался и был высоко. Разве этого мало?» Я и сама много раз думала повернуть обратно. Но каждый раз чертова новая табличка дразнится – «вот бросишь сейчас все, пойдешь назад, а за вот этим поворотиком, всего-лишь в двухстах метрах, оно и прячется – прекрасное озеро Кичо!» Нет, пожалуй, раз уж я сюда заперлась, пойду до конца. Вот испанка, тоже устала, несмотря на длинные ноги, еле плетется впереди по очередному гребню. Одна, и рюкзак несет сама. А я? «Возвращайся один!» — трагически-гордо-скорбно отпускаю я мужа, понимая, что никуда он без меня не уйдет.

Озеро внизу. Чем ближе к обеду, тем больше сгущаются тучи

Кусты давно исчезли. Лишь мхи и лишайники вокруг.

Спустя час. Я одна. В голове вакуум. В ушах шум. Мир немного колышется в воздухе как в мареве костра. С каждым вздохом ощущаю высоту. Очень необычное, интересное ощущение. Немного страшно. Вот он какой, разреженный воздух. Здесь никакой черепаший шаг не поможет. Это просто не место для равнинного жителя. «Интересно, сколько я еще выдержу?» — размышляю я, передвигая ноги как в бреду. Узкая тропинка ведет меня на очередной холм, я уже не верю, что озеро Кичо существует. А может и существует, но не для меня. Как в книгах фантастов. Я к нему, а оно —  раз – и за соседний холм. Чтобы набрать сил на следующие 10 шагов, доступно только одно лекарство: обернуться назад и в очередной раз удивиться и порадоваться тому, что такое бывает на свете – огромные, прекрасные, безмолвные громады Аннапурн. Домики размером со спичечные головки и стекло озера за Манангом. Шумно дыша, меня обгоняет один из английских лордов. Мне холодно, а он в одной футболке, с опасно красным лицом. Через 15 минут прибредает второй. Ему явно хуже. Вместе валимся на луг для передышки. «Ты видел моего мужа? Он идет?» — «Да-да он позади, скоро будет». Измученный англичанин с трудом поднимается и устремляется вперед в попытках догнать своего более спортивного друга. Я остаюсь на месте, наблюдаю. Есть гипотеза, что озеро в конце этой долины. Понаблюдаю-ка я за англичанином. Лорд медленно движется по пустырю, скрывается на какое-то время (присел отдохнуть у озера?)… и снова появляется в начале очередного холма, начав подъем. Надежды нет.

«Почему-то не слышно лавин. Может быть, сейчас не сезон, или я слишком далеко?» — устало ползут в голове мысли. В очередной раз думаю, что почему-то мне представлялось, как в горах повсюду слышно звуки: грохот камней, лавин, скрежет, ворчание и раскаты. Но горы в молчаливом настроении, ушам приходится развлекать себя собственным звоном и шумом. Медленно и очень тихо к шуму в ушах присоединяется мелодичный перезвон колокольчиков. Такой веселый, обнадеживающий, как шум воды в пустыне для потерявшегося путника. «Ну все, приплыли.» — с грустью констатирую я – «Начались звуковые галлюцинации». Каждый вздох дается все труднее, грусть от собственного сумасшествия притупляет даже восторги от вида могучих гор за спиной. Понимаю, что все — дохожу до ближайшего камня, сажусь, жду мужа, и вниз.

«Наверное, не стоило идти до камня, а нужно было сразу мчаться назад, совсем крыша съехала» — думаю я, не сразу веря своим глазам. Я стою на вершине небольшого подъема. Вокруг холмы, покрытые бедной растительностью. Горы – бесконечно далеко, но кажутся очень близкими. Они просто давят своими размерами. На сколько хватает глаз – вокруг ни одного человека, только шум в ушах и мерцание воздуха. Передо мной  красивый луг. В начале луга, в нескольких метрах от меня, стоит и улыбается своими большими добрыми глазами белый Як. «Ну здравствуй.» — тихо шепчу я. «И тебе не болеть» — безмолвно отвечает Як и переводит взгляд вдаль — на луг, на свою семью разноцветных яков и на своих друзей – Blue Sheeps.  «Это же сколько шапок можно связать» — ловлю я себя на неприличной мысли, рассматривая пушистых животных с богатой шерстью. Усталые руки делают несколько неумелых фотографий, и я опускаюсь на долгожданный камень. «Можно я тебя поглажу?» — мысленно спрашиваю я Яка. Як медленно покачивает головой: «Мы же пока почти не знакомы». «Я очень устала, ноги не идут, руки не фотографируют, в голове туман. Нужно возвращаться.» «Не сдавайся» — отвечает Як – «Осталось совсем немного. Сиди здесь, пока не сосчитаешь всех яков и голубых овец. Полученное число умножь на 20, поднимись по тропе в конце нашего луга, пройди полученное число шагов, и ты окажешься у последнего подъема на сегодняшний день. Там начнутся чужие земли, новый мир, ты должна их увидеть».

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Яки

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Яки

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Blue sheeps. Совсем не похожи на голубых овец. Какие-то длиннохвостые козы.

А мне туда.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Длиннохвостые козы blue sheeps

Последнее поле, которое мне предстоит пересечь за 700 шагов перед финальным подъемом передо мной. Вдалеке медленно движется знакомая синяя кофта испанки Пилли. Охватывает отчаяние: если она еще тут, то сколько же времени мне понадобится, чтобы добраться до той же точки? Бросаю прощальный взгляд на пастбище, бегающих по склонам голубых овец, которые почему-то белые, на моего Яка. «Скажи мне, существует ли Йетти?» — кричу я с вершины, но только слабый отголосок колокольчиков летит в ответ.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Ролл с корицей из German Bakery очень хорош, чтобы набраться сил перед финальным рывком. Конечно, не так хорош, как бутерброды датчан, которые расположились на траве рядом с нами. Последний герой на сегодня – немецкая девушка — приползает к нашей нехитрой компании. Она шла дольше всех, но полна оптимизма, и единственная из всех сохраняет способность улыбаться. И только озвученная белокурой девушкой из Дании мысль о том, что НИКТО так и не прошел назад, нам на встречу, и возможно, все-таки этот подъем не последний, на секунду стирает улыбку с ее лица. «Як не мог соврать» — уверенно заявляю я. «Что-что?» подозрительно спрашивает муж. «Позже расскажу…». Обычные вопросы – кто-куда-откуда. Немка интересуется родиной Анджула – Кхаджурахо. «Ооо, это где храмы камасутры??? Так мечтаю попасть туда!!! А вы проводите там training session?» — воодушевленно спрашивает она, придвигаясь ближе. «Нет, мы просто показываем их как культурное и историческое наследие…»  Так, все, пора наверх, к озеру.

Чужие земли…. Вот они какие. Именно так я представляла себе экспедицию на Марс. Возвышенностей нет. Желто-красная, какая-то выпуклая поверхность. Кусты превратились в скорченных дикобразов. Повсюду валяются камни. Основные жильцы и хозяева здесь – лишайники. Красные, зеленые, желтые, коричневые. Невообразимых форм. Никогда не думала, что можно восхищаться лишайниками. Но они правда симпатичные. Идти по их царству легко. Тонкая тропинка вьется по краю какого-то плато. После очередного отдыха организм немного акклиматизировался, такого запаса обычно хватает минут на 20-30 до очередного тумана в голове, сопровождаемого шумом в ушах. Аккуратно подхожу к краю. С каждой новой высотой сегодня вид внизу и напротив меняется, становится все менее реальным. Мне кажется, что я смотрю на Брагу с высоты птичьего полета или даже из иллюминатора самолета. Сердце начинает биться смелее, когда из-за поворота выходит навстречу первая группка ребят, которые обогнали нас еще на первом часу пути.

Совсем высоко

Чужие земли

Места не для жизни

Нам туда

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Царство лишайников

Вот они какие

Сюрриал

Мои красавцы

Мне кажется, что я уже не на Земле

Последние усилия, скоро мы придем

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Плато с озерами не такое приветливое и уютное, как пастбище яков, не такое солнечное, как последняя долина, не такое тихое и неземное, как царство лишайников. Оно холодное, ветреное и пустое. Голубая, чистейшая, гладкая вода кажется ненастоящей.  Она как какая-то застывшая плазма или жидкий азот. Дотронуться до нее и уж тем более пить даже не приходит в голову. Только смелый ветер иногда чуть касается ее своими пальцами, играя, и мелкая, спокойная рябь проходит по поверхности, чтобы немедленно замереть. У нас уже нет никаких эмоций. Не получается ни радоваться, ни разочаровываться ни изучать что-то вокруг. Нужно как роботам выполнить план. Прыгаем через бегущие ручьи, расходимся с возвращающимися довольными женщинами, последняя сотня шагов – и мы у финала. Перед нами второе озеро, большое, менее красивое и спокойное чем первое. Это озеро Кичо. Айс Лэйк. Акклиматизационная точка замученного треккера. И, конечно же, повсюду буддизм — ступки, флажки, камни. Валимся мешками к каменной стене, построенной добрыми людьми у озера. После обеда на треке всегда неожиданно начинается ветер, а на такой высоте он ощущается еще сильнее. Облака начинают свой ежедневный танец, серые тучи стремительно летят по небу. Стена из камня очень кстати. Здесь уже расположились вездесущая испанка, англичане и датчане. Отпаиваемся водой, делаем несколько кадров. Один из английских лордов снимает фильм.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Вот сюда нам нужно было прийти

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Озеро Кичо

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Буддизм

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Отдых

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Фото на память у Кичо

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Это не краски, это лишайники

Рассиживаться некогда и холодно, горная болезнь подступает тем сильнее, чем дольше мы сидим здесь. Вот и все, пора вниз. Нам нечем похвастаться, когда речь идет о подъемах. Зато в спуске нам равных нет. Тем более, вчера у нас была генеральная репетиция. Пока остальные медленно ощупывают носками ботинок дорогу  и трясут напряженными коленками, мы летим зигзагами, а где-то напрямую через кусты вниз, еле успевая выкидывать вперед палки. Таких виражей я не делала никогда. И сейчас не верится. В треке с каждым днем становишься сильнее и ловчее. Я научилась держаться чуть боком, чтобы и видно все было, и риск упасть носом вниз был минимален, и в случае чего ребром ботинка тормозить. Натренированные глаза не отвлекаются ни на секунду, как за рулем – смотрят всегда на дорогу, чтобы вовремя, без ущерба для скорости, давать сигнал – где слишком рыхлая земля, где большой камень, где сократить, а где лучше не рисковать. На самых сложных местах я иду впереди, а муж держит меня сзади за вытянутую руку, чтобы потянуть назад, если вздумаю падать. Вызывает удивление группа непальских треккеров, встреченная на середине дороги: поздновато уже для подъема, темнеет на глазах, и тучи недвусмысленно намекают на приближающийся дождь. Открытая новому немка, например, решила спуститься от озера напрямую в Мананг, и блуждала потом до ночи под ливнем по незнакомым горам, еле выбралась, бестолковая. Зато потом на следующий день радостно рассказывала, что у нее был real adventure.

На отдых не останавливаемся ни разу, издалека машу рукой ячьему стаду, фотографируюсь на фоне моего друга, и через 1 час и 45 минут против 5 часов 30 минут, потраченных на подъем, мы оказываемся в отеле в Браге.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Только вниз

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Мои пушистые

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Горные красавцы — яки

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны. Вот он у меня какой

Обедать в нашем лодже  не хочется, расслабленный, ленноватый персонал в столовой и не очень вкусный завтрак этому не поспособствовали, и мы отправляемся на обед в соседний гест. Там мне нравится больше: столовая на первом этаже, маленькая, темноватая, по-гималайски уютная. Заказываем супы и, конечно же, мятный чай. Жевать мои зубы, потерявшие в треке всю эмаль, не в состоянии. Перекатывать во рту булку с корицей как беззубая старушка, я за день утомилась. За соседний стол усаживаются английские лорды, пытаются поддержать легкую беседу, за нас отвечает муж, так как я не могу заставить себя что-то сказать или даже вымученно улыбнуться. Более слабый лорд вскоре падает лицом на стол, и беседа утихает. Вваливаются замученные датчане. Не устаю удивляться, как знакомые люди на треке постоянно попадают в одни и те же места, как-будто сила притяжения какая-то возникает! За окном по дороге в сторону Мананга бредет Пилли. Пора и нам. Вторую ночь в этой долине мы решили для сравнения провести в Мананге. Тем более, что Пилли подсказала хороший лодж с ванной в номере и бесплатным Wi-Fi в столовой.

Пока Пилли сидит в бесплатном Wi-  Fi, английские лорды и датчане валяются на столе кафешки в Браге, Тереза и Дени, а также бельгийцы движутся в сторону озера Тиличо, я медленно плетусь позади мужа в сторону Мананга под первыми каплями дождя – предвестника сегодняшнего ливня. Тело и мозг абсолютно обессилели, и я чувствую, что скоро мужу придется нести не только рюкзаки, но и меня. «Вот дойду до номера, упаду, и не встану до завтра» — думаю я.

Встретившийся француз – партнер Анджула по шахматам в Писанге, мешает мои карты, назначив на 7 часов рандеву в столовой для финального боя. Когда дело касается шахмат, все мои жалобы перестают быть услышанными. Если есть возможность поиграть, значит, муж будет играть. А приличная индийская жена должна сопровождать его на людях и подливать чай из термоса, пока он занят игрой. Понимаю, что придется приводить себя в чувства. Обычный рецепт: холодный душ, много воды и немного сна, а также подарки – принесенные Анджулом с улицы шоколадный торт и непальская цветная вязаная шапка – и я вроде бы на ногах.

Сегодня вечером холодно уже неумолимо. Прогулка по улице быстро заканчивается, не успев начаться. Раньше мне бы и в голову не пришло вылезти в такую погоду на улицу с мокрой головой, но в треке – море по колено. Организм и не думает болеть, видимо, горной болезни с него хватает. Узнаем, где в Мананге кинотеатр, музей и станция очистки воды, изучаем нехитрый ассортимент магазинчиков. Однако зубы стучат все быстрее, и мы спасаемся бегством в натопленную столовую.

Очень хочется пробраться к пышущей жаром печке, но столовая лоджа уже полна, вип-места ближе к печке заняты, а на полу возле нее расположилась целая непальская семья. Женщины зовут к себе, но я не решаюсь. Так и мерзну весь вечер за дальним столом, трясущейся рукой записывая беседу с Яком в своем дневнике, пока муж ведет бои на шахматной доске. С сегодняшнего дня Анджулу на треке никогда не будет одиноко, так как к нам присоседилась его «семья». Трое смешных дядек – за километр видно — индийцев – ну кто еще пойдет на трек в джинсах или черных деловых брюках, может носить на голове шарф, повязанный как при зубной боли под шею, а концы – вверх торчат или, пик сезона — капор (помните, в детстве, по крайней мере, моем, девочки носили такие штуки, покрывающие и голову и шею, с дыркой для лица. Дядьки очень радуются, увидев нас, и бесконечно качают головами и цокают по-индийски, твердо намерившись теперь объединиться и путешествовать вместе, пока наши пути не разойдутся в Муктинате.

Предыдущая часть: По дороге вокруг Аннапурны. Взгляд на жизнь и на себя с изнанки. Один глоток свободы. Дневник. День шестой. Верхняя тропа. Наперегонки с бурей.

Следующая часть: День 8. Фото-охота.

Другие наши путешествия: 

Варанаси. Город воды, смерти и культуры.

Это было в черной Африке. Кения, март 2015. Часть 3. Водная часть сафари. Секреты озера Найваша и туманный Накуру.

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *