Утро приходит в Джагат очень рано. В 5:30 я медленно, одну за другой, раскрываю шторы на всех 3х наших окнах, впуская в комнату свет. В окно справа, выходящее в сторону реки, на меня смотрят горы. Улыбаюсь им в ответ и рассматриваю маленькие вкрапления снега, там, высоко-высоко наверху. И хочется верить, что они стали еще чуть ближе, чем вчера. В окно слева видно соседские дома: женщина подметает улицу, старик несет в руках курицу, и десяток цыплят бегут за ним, девушки тащат большой таз с водой. В окно прямо видна дорога. По ней мы пойдем сегодня вперед, все дальше и дальше, к манящим к себе горам.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Мой выбор напитка на завтрак, обед и ужин был неизменным – масала-чай, (пока в Браге не произошло знакомство с мятным чаем).  Чай со специями и молоком отлично согревает в холодную погоду и утоляет жажду в жару, бодрит и поднимает настроение, когда нужно, или успокаивает перед сном, отлично пьется пустым или сочетается с булками и шоколадками. Я не разбираюсь в нюансах, но муж, пробуя очередной непальский масала-чай, неизменно морщится и самодовольно говорит – «вы, гайз, не знаете, как готовить масала-чай», заставляя меня краснеть перед равнодушно пожимающими плечами буддистски настроенными гайз. Отравившаяся испанка тоскливо смотрит, как мы поедаем горячий завтрак, запивая дымящимся чаем, и глотает одну за одной таблетки активированного угля, запивая их водой. Чили-пара так рано не встает, французов тоже не видно, только их тим медленно и сонно таскает какие-то тюки и звенит посудой на заднем дворе. Сегодня выходить уже не так волнительно. Мы, как опытные треккеры проверяем шнурки, обводим в последний раз комнату и кафе – не забыли ли чего, подбородок вверх, решительный взгляд, и выдвигаемся в путь. Муж подтягивает на ходу как нужно лямки рюкзака, я тоже с умным видом утягиваю и распуская в разных местах, не понимая логику, и как ни стараюсь – мне все не удобно. Самый удобный рюкзак – тот, который несет портер! Гид бельгийцев радостно бежит на встречу, увидев нас. Общительному, доброжелательному хохотуну скучновато в компании с  занудными бельгийцами. Договариваемся пересекаться по дороге и ночевать вместе в Дарапани.

На первом участке пути ощущаю смутное дежавю: широкая дорога для джипов без возможности (по крайней мере, видимой) свернуть куда-либо. Топаю по пыли, чертыхаясь – когда она уже закончится, эта дорога? Хочу приключений! Ладно хоть джипов пока нет, солнце только набирает силу, а мы свои силы потратить еще не успели, поэтому идется легко. По дороге попадаются редкие домики довольно невзрачного вида, иногда даже лоджии – останавливайся, не хочу! Любуемся многочисленными маленькими водопадами и обсуждаем, как храбрые непальцы живут в некоторых экземплярах хаток, практически висящих в воздухе.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Безуспешно высматриваем наших любимцев чехов. Вчера им захотелось совсем сельской жизни, и они пошли ночевать за Джагат. Меня же сдвинуть мог только трактор. Раз сняв рюкзак в Джагате, больше я его не одевала, так и валялся сиротой у забора, пока мы не нашли жилье. Вскоре приходим к небольшой деревушке, спускающейся вниз к реке. Красные метки треккингового пути бывают очень хитрыми. Не первый раз мы замечаем, как заманивают доверчивого путника, плутают, иногда заставляют долго карабкаться на гору, и, опа, замечательный лодж или кафе! Который тебе был совсем не нужен. А через 5 минут ты понимаешь, что сделал нехилый крюк, и мог бы вполне сюда не забираться. Так и здесь — обогнали стадо коров на узкой тропе, попрыгали через ручей, запутались в колючих кустах, полазили в крапиве, и вот мы опять на дороге для джипов, в сотне метров от места, где начали спускаться, доверившись красно-белой метке. Хотя, возможно, это важная часть трека – колорит маленькой непальской деревни. А кафе в конце случайно:)

Филдс?

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

«Я не верю, что это со мной! Настоящие джунгли!» — прыгаю я вокруг мужа, забыв про давящий на плечи рюкзак. Вот уже 30 минут, как мы сошли с джип-дороги налево, вверх, в какие-то кусты,  и теперь пробираемся по самой настоящей тропинке через коренья, по камням, между деревьев. Где-то сделаны большие земляные или каменные ступени, где-то – просто тропа. Расходимся с редкими встречными портерами, несущими грузы. Туристов за утро – ноль. Вдоволь насладившись лазанием, выбираемся к какой-то деревушке. «Доброе утро!» — кричит нам из кафе крайнего лоджа вчерашняя спортивная внушительная американка-покорительница Гималаев, попивая кофе. Ну дает! Я еле до Джагата доплелась, а она вон где. И сейчас как почешет своими шагами, наверное, до Мананга дойдет сегодня.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Мы стоим на распутье и размышляем. Вернее, сказать по правде, мы в более привычном для нас состоянии – лежим на камне на распутье и заедаем вафли печеньем. Но и размышляем тоже. Налево – пойдешь – по ровной, плавно берущей высоту дороге в Дарапани быстро попадешь, периодически поддерживая свои навыки быстрого доставания и убирания повязки от джип-пыли на лицо. Направо пойдешь – туда же в конце концов попадешь. Но идти будешь много вверх, немного вниз, потом опять вверх – по узким тропам, камням, вдоль водопадов. Конечно, мы склоняемся к варианту любому, кроме джипов, но есть опасения – найдем ли мы дорогу на второй тропе? Какая она, эта тропа? Туристы проходят и один за другим пропадают в облаках пыли дороги для джипов. Вот и бельгийцы, вроде бы с гидом, а туда же. Странные какие-то люди…неужели, никто не хочет природы и приключений, а цель одна – прийти в следующую точку? Пока мы занимаем время фотосессией на подвесном мосту, ведущем к влекущей нас тропинке, появляется пара англичан в идеально подобранной и по цветам и по сочетанию друг с другом дорогой спортивной одежде. А, самое главное, – с портерами. Вот с кем не пропадешь! Мы тут же проскакиваем вперед, чтобы они не мешали любоваться видами, если не оборачиваться – как будто мы тут одни! А как только услышим шорох гималайского медведя, скрип когтей снежного леопарда или шаги йетти (ну и на крайний случай – просто убедиться, что мы на правильной дороге) – поглядываем, сзади ли портеры англичан.

Все вместе – мы, англичане и их портеры, располагаемся на отдых на красивой, залитой солнцем полянке с художественно разбросанными камнями. Англичане выглядят более усталыми, хотя не несут ничего, молодая пара, как мы. Девушка красна как рак, мне даже страшно за нее. Да, с их английскими туманами здоровья не наберешься.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Виды вокруг не похожи на вчерашние – много-много камней повсюду. Зеленого цвета в пейзаже мало, в этих местах еще как-будто бы ранняя весна. Меньше стрекочут всякие стрекуны, но поют птицы. Далеко внизу бежит река, на другом берегу клубится пыль. Присмотревшись, можно разобрать бредущих треккеров. Вот и американка в своей розовой футболке. Ей все нипочем. Мы только и успеваем, лежа на пенках и камнях, попивать воду, а она наматывает метр за метром и уже скрывается из виду. Когда глаз начинает замыливаться от камней, Гималаи выкладывают новый козырь — бамбуковую рощу, из которой появляется стадо коз с веселыми бубенцами. Животные пушистые, чистые, очень красивые. Мы и подошедшая японская пара, обедавшая с нами вчера в Rainbow, без устали крутимся вокруг коз, фотографируем их, гладим, пока вконец не надоедаем им, и они разбегаются от нас вверх по склону. Пытаюсь догнать, но рюкзак тянет назад. Уходим.

На треке с каждым шагом набираешь высоту, под которую адаптируется природа. Идешь-идешь, ищешь панду в кустах, задумался, и раз – уже вместо бамбука стоят хвойные деревья. Пока они достаточно большие. Я жду с нетерпением. Читала, знаю. Скоро будут карликовые. В ушах еще живы воспоминания о звоне колокольчиков козлиной стаи, а уже появляются новые жители гор – лошади. Лошади едят растущие в изобилии папоротники и гордо демонстрируют нам свои шикарные шубы.  У московских лошадок таких нет. Я рассматриваю папоротниковые заросли с интересом, ведь они –старожили нашей планеты, и всегда ассоциируются у меня с эрой динозавров. Может быть, эти мохнатые лошадки тоже очень древнего рода. Обратите внимание, какие умные у них глаза, когда встретите.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Долго думала о себе и о жизни после одной встречи, произошедшей в этот день. Маленький европейский старичок с горбом и палкой с черепашьей скоростью перемещался с камня на камень. В движениях – плавная уверенность,  в глазах – спокойствие и счастье. Измучавшийся от безделья портер бредет сзади деда и не сводит взгляда с его ног, чтобы подхватить, если что. Боже, как он дошел сюда? Во сколько он вышел из ближайшего населенного пункта и где будет ночевать? Очень хотелось поговорить, расспросить у него все – как, почему, куда, но почему-то было неудобно и как-будто даже стыдно за себя перед этим живым укором  лени,  слабости, неуверенности и жалобам. Заставила мужа поклясться кровью на папоротнике, что в старости мы вернемся на этот трек. Если там еще не проложат метро или летающий автобус.

Все хорошее когда-нибудь кончается. Мы, японцы и англичане со своими портерами стоим у подножия нашей первой «вершины», на которую предстоит забраться. С грустью вспоминаю козочек, лошадок и игрушечные подъемы, которые были до этого. Ноги уже дрожат, рюкзак предательски въедается в измученные плечи, а солнце обнимает уставшее тело своими горячими руками, лишая его последних  сил, а голову – остатков сознания. Японка первой берет себя в руки: выпивает 3 глотка воды, туже завязывает бандану и бодро устремляется вверх зигзагами, быстро исчезая в кустах. Остальные, не очень вдохновленные примером, но все же понуро начинают взбираться за ней. Ночевать в папоротнике или бамбуке не хочется никому. Минута бежит за минутой, пот ручьем, а мысли безумным хороводом в голове. От жары и непривычной физической нагрузки в глазах начинают плясать черные точки. Вспоминаю деда, движущегося сзади со своим портером — как он будет подниматься? Словно оазис в пустыне, впереди показывается маленький трактир непальского типа, хозяйка которого предлагает напитки и нехитрое меню, а самое главное – облиться из валяющегося тут же шланга! Умывшись, попив масала-чаю и немного придя в себя, мы снова готовы радоваться жизни. До этого на треке было крайне мало людей. А здесь – прямо аншлаг. Уставшие путешественники после довольно крутого подъема, шумно дыша, один за другим вываливаются на полянку, валятся с ног и ползут к шлангу с водой. Бизнес у хозяйки идет полным ходом. Всей тусовкой с завистью провожаем взглядами компанию молодых израильтян. Пятеро парней, а за ними 2 девушки, с помидорно-красными лицами, но на нереально большой с учетом обстоятельств скорости поднимаются, ни на секунду не задержав взгляда на дымящемся чае или холодных вспотевших бутылочках кока-колы, пробегают полянку и устремляются выше, на последний перед Талом подъем. Все красивые, спортивные, с большими рюкзаками. Эх, почему у нас в России нет армии для девушек! Как бы я сейчас после армии– взвалила на плечи оба рюкзака – свой и мужа, отжалась 15 раз – и бегом в Тал!

Награда находит героев, и перед нашими утомленными взорами открывается картина в очередной новый мир. Гималаи – как брождение по параллельным мирам. Иногда они вот так распахивают перед тобой ворота, и ты идешь, идешь медленно из одного в другой. И можешь оглянуться назад – там один мир, а впереди – сомненья нет – другой. Ты практически ощущаешь в воздухе границу, небо нового оттенка, воздух становится другим – вдохнул, еще шаг – и вот ты в новом мире!  А бывает, бредешь, бредешь, задумался и вдруг как будто просыпаешься, смотришь вокруг – а все, ты уже тут, как оказался – не знаешь, и пути назад не видно.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Сбегаем с горы к Талу, на ходу любуясь прекрасной рекой, целым полем маленьких одинаковых камней, цветными домиками деревни, старыми буддистскими воротами. И горами. Горы надвигаются все ближе с каждым часом нашего пути. Они становятся объемными, энергетически сильными, я чувствую их мощь и власть, они изучают меня, а я не могу оторвать взгляда.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

А в Тале тем временем, видимо, сиеста в полном разгаре. На улицах пусто – ночевавшие треккеры ушли, а те, кто приходят сейчас, идут дальше, смена ночующих придет позже. Наши компаньоны разбредаются по ресторанам на полноценный отдых и обед перед последним броском, израильтяне уже разделись и планируют лезть в реку, а у нас свой секретный план. В рюкзаке лежат чипсы, сыр, вафли и сок, а за Талом должен быть красивый водопад – замечательное место для пикника. Разыскиваем сонную девушку, которая наливает нам воды на станции по очистке воды и набираем в местном магазине шоколадок. Обгоняющие или обгоняемые треккеры в основном все веселы и приветливы, но на этом отрезке нам также попадаются люди, идущие навстречу. Они закончили Манаслу-трек. Их лица серьезны, взгляд не перехватить, а легкая улыбка не получает отклика. Навевает на мысли: 1. Хорошо, что мы не выбрали Манаслу. 2. Буду ли я улыбаться после перевала Торонг Ла.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непальские крестьяне очень доброжелательны и всегда готовы помочь. Видимо, сговорившись, они старательно, один за другим, указывают нам неправильно путь к водопаду между огородов, пока мы окончательно не запутываемся среди капустных грядок и не попадаем ногами в болото. Выбраться возможности нет, а есть хочется. Остается только закатать штаны, найти пятачок земли посуше и устроить пикник в болоте – чем хуже водопада? У водопада каждый может пикник устроить, а вот в болотце – вряд ли кто кроме нас!

Радостные израильтяне, плещущиеся в Марсъянди, вызывают зависть, но мы не решаемся последовать их примеру. Муж не умеет плавать, а я, если открою рюкзак, чтобы достать что-то переодеться, уже не закрою его. А в шоу мокрых маек вместе с израильтянками индийской жене участвовать не положено. Поэтому довольствуемся бросанием камушков в воду и складыванием из них узоров.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Из двух вариантов – дорога на левом берегу и красивая тропа на правом – снова выбираем тропу. Над головой нависают карнизы из камней, под ногами бегут ручьи от бесчисленных водопадов, а внизу шумит Марсъянди.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Как ложка дегтя в бочке меда, на голубое небо и вершины гор медленно наползают тучи. Мы бежим под струями нашего первого гималайского дождя последние метры перед  Дарапани, в спешке лишившись возможности пройти красивый кусок по тропе и перейдя на широкую грустную дорогу. Бельгийцы, весь день шедшие по джип-дорогам с дождем почему-то решают перейти на тропу. Мы видим, как они заходят в какой-то прямо туннель и рвем волосы от досады, что не пошли там. Сын природы хочет свободы и единения со стихией, не считая нужным одеться от дождя, что, конечно же, вскоре выходит боком индийскому упрямству.

Перед  Дарапани  практически заселяемся в первый попавшийся лодж. Муж внутри, ведет переговоры с хозяевами и выбирает комнату, я в этом процессе, как обычно, не участвую. Смотрю на улицу и вижу плетущихся мокрых земляков Эркюля Пуаро с как обычно улыбающимся гидом. Отправляюсь на разведку, веря в мужа – захочет, найдет. Гид показывает на первый взгляд неплохой лодж – 3 сестры, остаюсь там в кафе. Через 10 минут приходит злой муж с 2мя рюкзаками. Еще через 10 – глядящий с укором, но гордый – хозяин прошлого лоджа с забытым мной при побеге фотоаппаратом. Мне стыдно.

«Спасибо, сегодня ты подключилась и выбрала на славу» — периодически повторяет муж, разглядывая полметровые в ширину кровати, стену, обклеенную газетами или холодный душ в коробченке на улице в здании через дорогу.

Пока муж, напившись аспирина, спит под тремя одеялами, я бегом бегу через мост посмотреть на гомпу. Одной страшно. Вообще не люблю быть где-либо кроме дома одна. Тем более, когда так темно от туч и воет ветер. И люди как-то далеко, ни пастуха какого, ни детей. Несколько фото, с грустью смотрю на интересный дом невдалеке, но не решаюсь пойти туда. Иначе обратно придется совсем во тьме бежать. Вижу приближающегося мужчину и сматываюсь обратно на свою сторону, к отелю. Не знаю, девушки-путешественницы, как вы путешествуете одни…

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

В Непале интересны не только горы. Весь этот стиль жизни, простые условия и еда, досуг, общение с треккерами со всех концов света! И одна из важных составляющих треккерского моциона – вечерние посиделки в столовых. Столовые всегда очень просты, но старательно украшены по-непальски. В холодные вечера хозяева топят печки-буржуйки, от которых быстро наступает уютное тепло.

Непал. Треккинг вокруг Аннапурны.

Это только второй день трека, но уже очень заметно похолодание с заходом солнца, и в комнате спасения нет – только в столовой. Усталые путешественники располагаются за большими столами: кто-то общается, кто-то читает, кто-то сидит в телефоне, пишет или играет. Мы быстро втягиваемся в нехитрую треккерскую жизнь. Анджул играет с гидом бельгийцев в шахматы, я поедаю вкуснейший ужин и с увлечением читаю распечатки отчетов о треке. Неожиданно ухо улавливает ключевые слова, а мозг заостряет на них интерес и перестает воспринимать информацию с моего листа. «I will give you a piece of advice: never go where Russians go!» — вещает за соседним столом подлечившая свой желудок испанка открывшей рот бельгийской девушке. «Я работала в отеле, там было очень много русских, они совсем не говорят по-английски, они так ужасны, невоспитанны и несносны». «В этом феврале мы путешествовали по России, проехали от Питера до Екатеринбурга на поездах. Нам было так тяжело, так как никто не говорил по-английски» — поддакивает бельгийка. Дальше — хуже: вспоминается тема Украины, начинаются тяжкие сочувственные вздохи – «агрессивная нация… бедные люди страдают». Анджул собирается подойти к ним, но я останавливаю его, прокомментировав на весь наш прислушивающийся стол, что я, как и все люди разных национальностей, из разных стран, с разным стилем жизни, интересами и убеждениями, приехала сюда, чтобы наслаждаться природой и культурой Гималаев. Это интернациональное место для других целей, явно не для целей судить и обсуждать кого-то. И уж тем более, политику. Особенно не имея ни образования в этой области, ни достаточной осведомленности, чтобы делать какие-то выводы и транслировать их на людях. Соседи за столом делают вид, что заняты своими делами, им неловко. Поздно подошедший бельгиец шепчет сплетницам, что я  — русская, они краснеют, бледнеют, и по очереди исчезают из столовой. Настроение подпорчено. Я не знаю, может быть, стоило подойти и вызвать их на дуэль. Или хотя бы попытаться что-то объяснить. Например, что Россия – огромная страна, и плохих людей тут много, но в процентном соотношении от общей численности цифра будет не больше, чем в Испании. Что у нас очень много добрых, хороших, интеллигентных людей, просто они – не контингент отеля, в котором работала испанка. Что у нас очень мало иностранцев, поэтому нет практики языка, люди его действительно не знают, но нельзя сравнивать Россию с ЕС, так как там постоянно происходят перемещения граждан разных стран, и, естественно, что английский используется регулярно. И если посетить не ЕС, США, Австралию и дико туристические районы, то во всех странах картина в плане языка будет той же, что по дороге в Екатеринбург. Что Россия и Украина – практически одна страна, мы сотни лет вместе, практически у каждого есть родственники или друзья в соседней державе, что все не так, как выглядит на первый взгляд с высот статуи свободы. И не стоит, основываясь на каких-то обрывках информации из СМИ делать выводы о людях стран, о которых не знаешь ничего, пытаться распутывать сложные политические клубки, а выдавать такие комментарии прилюдно — просто неприлично. Мысли крутились в голове, не давая заснуть. Я строила разные варианты диалогов с испанкой и угрожала кулаком поддакивающим бестолковым бельгийцам. Не перестала вертеться и вздыхать, пока муж не пригрозил пойти постучать испанке в дверь и все ей высказать.

Предыдущая часть — День второй.